Возможно эти ссылки на сайты и взятая информация - поможет вам.

Счетчики электроэнергии - электросчетчики
  В начало   Взято с http://www.kakras.ru/doc/electricity-meter.html4

 С восьмидесятых годов девятнадцатого века для энергосбережения применяются счётчики электроэнергии. В настоящее время используются счётчики нескольких основных типов: Индукционные (электромеханические), Электролитические и современные – Электронные (программируемые, с жидкокристаллическим индикатором).

 В течение всего двадцатого века, наиболее широко применялись "Индукционные счётчики электроэнергии", благодаря их низкой стоимости и высокой надёжности в работе. В последние годы увеличивается количество Электронных многотарифных эл.счётчиков.

 Сейчас проводится плановая, массовая замена электросчётчиков. Причины:

  • в связи появлением энергоёмкой бытовой техники (приборы "двухкиловаттники" - электроплиты, кондиционеры, СВЧ-печи и другие, электропотребление которых достигает 10 ампер, а в сумме - более 20), старые бытовые эл счётчики (не расчитанные на такие токи) получают значительные перегрузки, что вызывает пожары. По этой причине все изготовляемые в настоящее время электросчетчики рассчитаны на электропотребление до 40-60 ампер.
  • эл.счётчики класса точности 2,5 должны быть заменены электросчётчиками с повышенным классом точ. - 2,0 или 1,0.

 Нормативы по замене
Старые электрочетчики изготовлению, ремонту и госповерке теперь не подлежат и должны быть заменены до окончания межповерочного интервала (т.е. в течение 16 лет, от даты последней поверки прибора), либо в результате их явного отказа. Согласно последнему Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (взамен прежнего постановления за номером 530 от 31 августа 2006 года) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" учёт потребляемой гражданами электрической энергии должен производиться только эл.счётчиками класса точности 2,0 и выше. Замена электросчетчиков регламентируется решением Госстандарта РФ и письмом Госэнергонадзора от 2000 года. Замена прибора учёта потребляемой электроэнергии в жилом помещении, находящемся в собственности потребителя (в том числе и частных домовладений), производится за его счет (согласно статье 210 ГК РФ).

 В случае если приборы учета расположены в местах общего пользования (на лестничных клетках и площадках) и они не являются собственностью граждан-потребителей, а находятся на балансе энергоснабжающей организации или владельца дома (муниципалитета, гос. организации и т.д.) - собственники дома должны обеспечивать надлежащее техническое обслуживание приборов учета, находящихся на их балансе, а также нести все расходы по покупке, установке, подключению электросчетчиков, в том числе вышедших из строя не по вине абонента и (или) в связи с заменой в установленном порядке на другой класс точности.

 Разграничение обязанностей по замене и обслуживанию электросчётчиков - пункт 2 статьи 543 и ст.210 Гражданского кодекса, Федеральный закон N 261 и Постановление Правительства РФ N 354 (ред. от 27.08.2012).

Замена проводки в квартире
  В начало   Взято с http://remont-s-umom.blogspot.ru/2011/03/blog-post_23.html

 Замена проводки в квартире, это очень специфическая работа. Обычно вопрос замены электропроводки необходимо продумать при капитальном ремонте, для того что бы понести минимальные потери при укладке проводов в пол, потолок или в стену. Рассмотрим вопросы о том, как примерно рассчитать общую нагрузку на сеть, где расположить распределительный электрощит как его организовать, как разделить проводку на группы и какой диаметр проводов подобрать в зависимости от предполагаемой нагрузки.

 Первое что необходимо сделать, это примерно понять, где и какие приборы потребляющие электроэнергию будут у Вас располагаться. Желательно так же составить план расположения проводки и розеток. Теперь необходимо сегментировать проводку, что бы каждый сегмент – линия не потребляла более 4-5 кВт (от этого будет зависеть сечение провода). У нас уже есть план – схема расположения в квартире электроприборов, теперь необходимо достать паспорта на электроприборы, которые наверняка пылятся, где ни-будь в шкафчике, и сложить количество потребляемой электроэнергии на одной линии.

 Следующее, что необходимо сделать при производстве работ по замене проводки своими руками – собрать распределительный электрощит, а так же подобрать место для его расположения. Распределительный щит никогда не размещают в ванной комнате, санузле и т.д. Так же электрощит должен, находится на расстоянии не менее полуметра от труб и отопительных приборов. Необходимо запастись одножильным проводом (с многожильными проводами много возни), которые послужат соединениями в щите. Автоматы должны находиться в верхней части щита, а вот заземляющая шина в нижней.  Особого внимания требует подключение линий нагрузки, которое осуществляется с обязательным соблюдением стандартного цветового правила:
фазный провод окрашен в любой цвет, кроме синего (ему соответствует ноль) и желто-зеленого (он используется для заземляющей линии). После того как щит собран, лучше подписать к чему относиться какой автомат.

 Замена проводки сопровождается разделом электросети на группы (ранее она была поделена на сегменты-линии), то есть группа розеток, группа осветительных приборов и особые электроприборы (стиральная машинка, водонагреватели). К каждому особому электроприбору, как мы его назвали, необходимо протянуть отдельную линию проводки, установить розетку и отдельный автомат. Каждой группе подходить свой вид проводки с определенным сечением для группы розеток используют 3х2,5 мм2, а для группы осветительных приборов 3х1,5 мм2.

 Осуществить укладку проводки осуществляя ремонт своими руками можно несколькими способами, самый простой это уложить проводку в пластиковые кабель каналы. Кабель канал находится на поверхности стены и реализует быстрый и простой доступ к проводке, но все таки в квартире скорее всего не хотелось бы видеть белые – офисные кабель каналы. Для этого провода помещают в ПВХ трубы и убирают их в наливной пол или в негорючий потолок. Самым пока распостроненным способом является штробление стен и укладка там проводки. При использовании последних двух способов хорошо бы предусмотреть разветвительные коробки, они организуются в местах соединения проводов и обеспечивают быстрый доступ к необходимому проводу. Так же эти коробки легко скрываются под отделку стены.

 Итак мы в общем рассмотрели как осуществляется замена проводки в квартире, конечно можно осуществить этот процесс своими силами, но все таки лучше обратиться к профессионалам.

Какие провода и кабели лучше всего использовать в домашней электропроводке?
  В начало   Взято из http://electrik.info/main/electrodom/437-kakie-provoda-i-kabeli-domashney-elektroprovodki.html

 Какие провода и кабели лучше всего использовать для домашней электропроводкиВ настоящее время для монтажа домашней электропроводки используются провода и кабели исключительно с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами для внутренней электропроводки использовать нельзя.

 Провода и кабели бывают одножильными и многожильными. Многожильные провода и кабели имеют в общей оболочке две и более надежно изолированные друг от друга жилы. Пример многожильного провода – провод марки ПРТО (провод с медной жилой с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом).

 Жилы одножильных и многожильных проводов и кабелей могут изготавливаться однопроволочными и многопроволочными.

 Кабели и провода отличаются друг от друга видом оболочки и названиями. Оболочка проводов и кабелей служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ и предотвращения их от механических повреждений. В состав кабеля может входить броня, а оболочка позволяет прокладывать их в более неблагоприятных условиях окружающей среды.

 Провода можно прокладывать только скрытым способом, при открытой прокладке – только в трубах и коробах. Кабели можно прокладывать открыто.

 Самый популярный кабель для использования в домашней электропроводке – ВВГнг, реже используется кабель NYM и провод ПУНП.

 Для подключения к этажному щитку лучше всего использовать кабель NYM. Этот же кабель используют для соединения этажного щитка с квартирным или комнатными щитками (при условии, что такие имеются). Обычно такие щитки организуются в частных коттеджах. Его же можно использовать для индивидуального подключения мощных потребителей. Таким кабелем можно делать и всю силовую разводку в квартире или доме, но так как он стоит дороже кабеля ВВГнг и провода ПУНП, то для этих целей его используют реже.

 ВВГ – небронированный защищенный кабель с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке. Кабель может применятся в сухих и влажных помещениях. Кабель ВВГ не расчитан на растяжение. Изолированне жилы кабеля ВВГ скручены и имеют отличительную окраску. Внутренняя оболочка не содержит заполнения в междужильном пространстве.

 Кабель ВВГнг Обозначение "нг" в названии кабеля (ВВГнг) обозначает, что он не распространяет горение при прокладке в пучках (используется состав на основе огнеупорного пластиката). Если вместо кабеля ВВГнг будет использован кабель ВВГ, то в случае возгорания одного из кабелей пламя распространится и на другие кабели, вместо локализации очага пожара.

 Кабель ВВГнг отличается большим разнообразием форм. Наиболее удобно использовать плоский кабель ВВГнг. Кроме этого он бывает еще круглый, квадратный, секторный, и даже треугольный.

Кабель НУМ (NYM) - выпускается по немецкому стандарту DIN 57250. Кабель может применятся внутри помещений при скрытой и открытой прокладке. Кабель NYM можно применять на воздухе, только вне прямого воздействия солнечного света. Кабель NYM обладает пониженной горючествью и газодымовыделением, что особенно важно для жилых помещений.

Кабель NYM состоит из медных жил, промежуточной оболочки из мелонаполненной резины и оболочки из неподдерживающей горения поливинилхлоридной изоляции. Использование в конструкции кабеля промежуточной оболочки позволяет легко и удобно разделывать кабель при монтаже, повышает его пожароопасность и увеличивает гибкость.

ПУНП - установочный плоский провод. Это наиболее дешевый провод из всей кабельно-проводниковой продукции, применяемой для монтажа электропроводки в быту. Провод ПУНП выпускается с двумя или тремя медными однопроволочными жилами и поливинилхлоридной изоляции в оболочке из ПВХ-пластиката. Жилы могут быть окрашены в разные цвета.
 Провод ПУНП выпускается только плоским. Эти кабельно-проводниковые изделия используют как для силовых, так и для осветительных сетей. Во втором случае берут провода меньших сечений.

 Я не реомендую при прокладке домашней электропроводки использовать провод ПУНП, так как изоляция этого провода выполнена из дешевых материалов и очень быстро теряет свои свойства при нагреве. При выборе кабеля для монтажа электропроводки отдавайте свое предпочтение кабелям марок ВВГнг или NYM.

 Намного реже в домашней электропроводке используются провода с резиновой изоляцией марок ПРН, ПРИ, ПРТО. Провод ПРТО предназначен для прокладки в несгораемых трубах, ПРИ – можно применять для прокладки в сухих и сырых помещениях, ПРН (защищенный провод) - на открытом воздухе, ПРД, ПРВД (двухжильный скрученный провод) – только в осветительных сетях сухих помещений.

 Для открытой проводки удобно использовать плоский провод с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией с разделительным основанием марки ППВ, а также провод с полиэтиленовой изоляцией ППП. Существует плоский провод без разделительного основания – ППВС, но им пользоваться не очень удобно.

 Ранее применявшиеся провода с алюминиевыми жилами (АПР, АПВ, АПРТО, АППВ) сейчас при строительстве и модернизации домашней электропроводки не используются.

 Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией ПВ. Провода ПВ могут быть однопроволочными и многопроволочными. Провода выпускается с разным цветом изоляции. В бытовой электропровдке одножильный провод ПВ1 в желто-зеленой раскраске используется для системы уравнивания потенциалов (ДСУП).

Провода ПВ2, ПВ3 и ПВ4 используются для внутреннего монтажа в электрических щитках. Провода ПВ3 и ПВ4 обычно дороже, т.к. имеют более гибкую оболочку. Они применяются там, где необходимы изгибы проводов.

 Для питания уличных светильников, выполнении ответвлений в траншеях под землей применяют бронированный кабель ВБбШв, или кабель с алюминиевыми жилами АВБбШв. Этот кабель защищен стальной лентой под слоем поливинилхлоридной изоляции.

Кабель ВБбШв выпускается с тремя, четырьмя и пятью проводящими жилами. Ранее для этих целей применялись кабель с медными жилами в поливинилхлоридной оболочке ВРГ и бронированные кабели с алюминиевыми жилами марок ААШв, ААБ, АВВБ и АВРБ.

 Для воздушных ответвлений в наше время наиболее популярен самонесущий изолированный кабель (СИП). Существует большое количество разновидностей такого кабеля: СИП-2А, СИП-3, СИП-4. Кабель имеет жилы сталеалюминиевые жилы большой прочности. Жилы изолированы специальным светостабилизированным атмосферостойким полиэтиленом, который не разрушается на открытом воздухе.

 Раньше для выполнения воздушных ответвлений широко использовались кабели АВВГ с обычной поливинилхлоридной изоляцией, которая под действием неблагоприятных факторов окружающей среды быстро становилась хркупкой и разрушалась. Применение самонесущего изолированного кабеля СИП решает эту проблему.

 При выборе проводов и кабелей необходимо соблюдать требования ПУЭ по окраске изоляции.

 Изоляция нулевого рабочего проводника должна быть голубого цвета, нулевого защитного – желто-зеленого. Цвет изоляции фазных проводников должен отличаться от цвета нулевых. Тут существует много вариантов – коричневый, красный, серый, белый, черный и т.д.

 Также очень удобно использовать для каждого участка электропроводки свой цвет фазных проводников, а также разные цвета изоляции жил для силовой и осветительной электропроводки.

 Если выбрать а затем и произвести монтаж электропроводки проводом или кабелем без соблюдения требований к расцветке жил, то в дальнейшем, это приведет к существенным трудностям при обслуживании и ремонте такой электропроводки, да и сам процесс монтажа может быть очень осложнен, особенно при использовании большого числа выключателей и розеток. Кроме этого, использование проводов и кабелей с изоляцией одного цвета является нарушением ПУЭ.

Андрей Повный, Электрик Инфо
Раздел: Электрик Инфо » Электрика дома

УЗО в двухпроводке: ставить или не ставить?
  В начало   Взято из http://electrik.info/main/voprosy/426-uzo-v-dvuhprovodke.html

 УЗО в двухпроводке, ставить или не ставить?Электротехника является точной наукой и здесь, в отличии от таких эфемерных областей человеческой деятельности как, например, дизайн, есть четко задокументированные нормы и правила (ПУЭ, ГОСТы, инструкции), а не просто "нравится" или "не нравится". Да, ПУЭ - это "библия электрика" и грозная фраза "читай в ПУЭ" говорит о важности, прокачености и большой серьезности ее сказавшего.

 Но оказывается в жизни всегда намного сложнее все устроено, чем написано даже в самых мудрых книгах и толковать эти книги можно по разному. Особенно бурные дискуссии среди электриков на электротехнических форумах вызывают вопросы связанные с заземлением электроустановок и установкой устройств защитного отключения (УЗО).

 Так сложилось, что в наше время в быту одновременно существуют две системы заземления TN-C и TN-C-S. Первая система заземления, в подавляющем большинстве случаев, присутствует в домах старой постройки, вторая - в новом жилом секторе и в частных коттеджах. Отличаются эти системы заземления количеством проводников.

 Система TN-C обычно имеет 4 провода в трехфазном исполнении (три фазы и нуль) и 2 провода в однофазном (фаза и нуль - PEN проводник) т.е. при такой системе при четырехпроводном подключении нуль рабочий и защитный совмещены, а в двухпроводке отсутствует заземляющий проводник.

 В системе TN-C-S ноль разделен чаще всего на вводе в здание. Если ноль разделен в трансформаторной подстанции, то это уже система TN-S, но такие вещи в реальной жизни встречаются редко. Итак, по системе TN-C-S с момента разделения нулевого провода на проводник рабочий (N) и проводник защитный (PE) при трехфазном подключении появляется 5 проводов (три фазы, N и PE), при однофазном три провода (фаза, N, PE).

 Система TN-CВ перспективе, все электропотребители будут получать питание по системе TN-S, ну или что более вероятно - TN-C-S. Но это в будущем. А что же делать сейчас несчастным обладателем квартир в домах со старой электропроводкой сделанной по системе TN-C? Как защитить себя и своих близких от поражения электрическим током? Ведь всеми давно признано, что старая система TN-C не позволяет полноценно обеспечить достаточный уровень электробезопасности. Этот факт и стал причиной перехода на новую систему TN-S.

 Большинство технически грамотных товарищей скажет - ставьте УЗО и сошлется при этом на правильные нормативные документы, по которым УЗО всем ставить настоятельно рекомендуется. Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей.

 Все вроде бы все просто - бери и делай. Но оказывается, у этих товарищей существует хорошо организованная оппозиция, которая является ярыми противниками установки устройств защитного отключения в домах со старой электропроводкой работающей по системе TN-C (т.н., УЗО в двухпроводке). И как не странно, эта группа тоже нашла своим словам подтверждения в нормативных документах, в т.ч. в ПУЭ.

 По их мнению, установка УЗО возможна только совместно с модернизацией всей электропроводки с переходом системы TN-C на TN-C-S. В этом случае УЗО будет всегда срабатывать в момент появления тока утечки. А иначе УЗО в системе не просто вредно, но и опасно, т.к. в системе TN-C УЗО срабатывает только в момент прикосновения (ток утечки идет через тело человека). Кроме этого есть и вообще очень опасный вариант включения человека в цепь при одновременном прикосновении к фазе и нулю. В этом случае через человека пойдет смертельный ток, а устройство защитного отключения не сработает.

 Ну и главное, это постоянные почти беспричинные отключения УЗО в домах со старой проводкой. Для срабатывания УЗО достаточно тока утечки 30 мА, а при старой проводке появляться и влиять на надежность электроснабжения квартиры такой ток утечки будет регулярно.

 Что же делать в этом случае? Кого слушать? Ведь так просто самостоятельно на трехпроводку свою квартиру не переведешь. В этажном щитке расщеплять нулевые провода нельзя (в случае "отгорания нуля" это грозит для вас большими проблемами), а нужно переделывать весь стояк. Тут как всегда везет только обладателям собственных коттеджей. Делай что тебе вздумается, главное по правилам и руками хороших специалистов.

 Так все таки ставить УЗО или нет в двухпроводке? Как при всем своем желании начать жить по ПУЭ?

 Я считаю, что УЗО в любом случае ставить нужно. Абсолютно бесполезным оно точно не будет и свою функцию в нужный момент выполнит спасая при этом ваше здоровье, а возможно и жизнь. Установкой УЗО мы увеличиваем степень электробезопасности нашей квартиры. Даже учитывая все недостатки работы УЗО при установке его в двухпроводке, с устройством защитного отключения, безусловно, вам будет спокойнее, чем без него.

 А что делать, если при старой электропроводке УЗО будет постоянно обесточивать квартиру? Как мне кажется, выход из этой сложной ситуации есть.

 В природе существуют такие звери - как розеточный УЗО, т.е. они предназначены для установки в каждую конкретную розетку (УЗО-вилка, УЗО-переходник). Существуют и готовые розетки со встроенными УЗО. Использование таких УЗО решает проблему постоянных срабатываний и отключений всей квартиры при старой плохой электропроводке и при этом обеспечивает достаточно хороший уровень электробезопасности.

 Такие УЗО можно использовать для защиты от поражения электрическим током отдельных электрических цепей. Особенно целесообразно поставить такие розеточные устройства защитного отключения в опасных с точки зрения поражения электрическим током помещениях, например кухнях, на стиральную машину, в детских комнатах. И самое главное, для подключения таких типов УЗО подходят все типы электросетей - TN-C, TN-S и TN-C-S (этот факт отмечен в инструкциях к розеточным УЗО).

 При этом не надо лезть в этажный электрощиток, достаточно просто поменять розетку. Ну а затем остается ждать, когда эксплуатирующая дом организация наконец-то займется модернизацией электропроводки в стояке вашего подъезда.

А что вы думаете по этому поводу?
Андрей Повный, Электрик Инфо
Раздел: Спорные вопросы, Электрика дома

Как провести электричество в доме или квартире
Николай Кладов
  В начало   Взято из http://www.proza.ru/2009/01/06/809

Страница свободна для чтения, копирования и ссылок.

 Самостоятельным потребителям (квартиросъемщики к ним не относятся) до начала монтажа или реконструкции электроустановок необходимо:

  • а.получить технические условия в энергоснабжающей организации;
  • в.выполнить проектную документацию;
  • с. согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией и органом государственного энергетического контроля.

1. Введение

 Итак,вы

  • начинающий или опытный электрик с общим образованием, который хочет расширить свои познания и практические навыки;
  • или хозяин квартиры с руками и головой, который задумал сам сделать у себя электрику;
  • или вы хозяин квартиры,который пригласил "специалистов" и хочет проконтролировать.
  • а может быть вы дизайнер и вам нужно нарисовать электросхему?
 Всем вам сюда.Напишем эту статью для ситуации когда вы хотите провести электропроводку в квартире с нуля.
  Самое главное заранее продумать и вовремя выполнить всю электропроводку в квартире.Секрет успеха для электрика в том что проводка в квартире выполняется до того как будут поклеены обои. Потому что когда вы оштукатурите стены,смонтируете гипсокартон, положите плитку, поклеите обои,повесите люстру и щелкнув выключателем удивитесь, что ваша люстра не горит потому как вы забыли проложить питающий кабель...вы думаете,что так не бывает.Увы-бывает.

2. ЧТО СНАЧАЛА?.

  В начало  Прежде чем делать электропроводку нужно хорошенько осмотреть помещение и выяснить источник питания и разрешенную мощность потребления.Общая расчетная мощность потребления на квартиру начинается с 3-х киловатт.
 Для коттеджа или частного дома источником электроэнергии будет столб воздушной линии электропередачи или кабельная линия с распределительного щита. Если электропитание вашего загородного дома будет проводиться через кабель в земле, то в фундаменте в нужном месте следует заложить металлическую трубу.

  Индивидуальные застройщики до подключения должны заключить договор на электроснабжение с Энергосбытом. Для этого лучше если проекты и электромонтажные работы будут выполнены с соблюдением необходимых условий.

 В городских домах электропитание идет от общего распределительного электрощитка на этаже,где стоит однофазный счетчик и автоматы на вашу квартиру.

 Далее Вам нужно определиться с объемом работы внутри квартиры или дома. Если вы делаете ремонт у себя дома - сами и решайте.Если вы ведете электромонтаж у хозяина квартиры не слезайте с него пока своевременно не получите ответы на все свои вопросы. Обычно хозяева сами не знают чего хотят и вопросы будете задавать вы и сами же на них будете отвечать. Лучше если есть проект электромонтажа. Если проекта нет тогда надо определиться:

  1. Будем мы запитываться с подъездного щитка или

  2. поставим еще один встроенный щиток внутри квартиры со всей начинкой \кроме счетчика\,а подъездный закроем надежно на замок? Второй вариант лучше,но чуть затратнее.

  3. Где будет стоять стиральная машина? Для нее кабель лучше проложить отдельно.Ответ конечно: там где сделана подводка холодной воды и есть патрубок слива.Обычно стиральную машину ставят в ванной или в отдельной комнате.

  4. Что будет на кухне? Обычно там стоят: электропечь (мощность от 2,2 до 5 килловат) для нее нужна отдельная проводка. Если электропечь мощностью 2,8 квт то кабеля сечением 2,5 мм.кв. будет вполне достаточно. Если печь мощная - 5 квт то сечение питающего провода - 4 будет надежнее.
    Розетки над рабочим столом. (столешницей) и для холодильника.
    Розетка для вентилятора вытяжки и провода для освещения.Еще возможен встроенный кухонный комбайн или посудомоечная машина.Розетка на газовую плиту для поджига может быть встроенной.
     Очень хорошо если вам удастся проложить кабели не в тех местах где будут потом сверлится стена для установки креплений навесных шкафов. Хорошо если кухня будет эскизно прорисована в размерах,тогда,чтобы не было дележу, делайте все по чертежу.

  5. Далее нужно определиться: где будут стоять розетки и выключатели и сколько.

  6. Где будут светильники \потолочные,встроенные и люстры и настенные - бра.

  7. Будут ли теплые полы? К ним нужна отдельная подводка. Обычно теплые полы делаются в ванных комнатах,туалетах,на кухне и в прихожей иногда даже на балконе и кладутся под плитку.

  8. Где будет стоять телевизор? К нему тянется специальный кабель и ставится розетка без заземления.Обычно телевизор может ставиться в каждой комнате и на кухне \на высоте\. На разводке ТВ кабеля устанавливается делитель сигнала. http://www.arbacom.com/?page=6&subcat;=37

  9. Не забудьте уточнить прокладку телефонной линии,интернета там тоже специальный многожильный провод Сигнализации - ее прокладывают специалисты.

  10. Возможна также будет отдельная силовая прокладка для сауны,на электроводонагреватель и отдельное питание газового котла-на электрический поджиг.

  11. Вентиляторы,кроме кухни, ставятся еще в туалете,от газового котла и еще где угодно.

  12. Не забудьте про звонок и домофон последний ставят специалисты.
3. ВЫБИРАЕМ ЭЛЕКТРОПРОВОД И ТРАССУ ЕГО ПРОКЛАДКИ.

  В начало  Итак мы уже определились,что внутри квартиры будет стоять свой электрощиток.
 Тогда от этажного щитка до внутреннего нужно провести питающий трехжильный кабель.
Для внутренней прокладки в квартире марка кабеля ВВГ - прокладывается при температуре не ниже 15 гр. на напряжение до 1000В. В помещениях и на улице.
 Выбираем сечение одной жилы или провода:

  • 1,5 мм.кв - на линю освещения
  • 2,5 мм.кв. - на линию розеток и магистральную линию
  • 4 мм.кв или даже 6 сечение зависит от потребляемой мощности на питание внутреннего квартирного электрощитка.
  Выбираем три медных изолированных провода,в общей оболочке это кабель, из них один провод будет "фазный"-белого или красного цвета "L",другой обязательно -синий это "рабочий ноль"или нулевой проводник - "N" и третий провод желто-зеленого цвета "PE" это заземляющий проводник.

 Обозначенная цветовая расцветка проводов соблюдается во всех других случаях.

ФАЗНЫЙ, НУЛЕВОЙ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИКИ.

  В начало  Фазный провод L - белый или красный в рабочем состоянии находится под напряжением - имеет фазный потенциал. Определить его можно индикатором. Прикасаться к нему без применения средств защиты нельзя.

 Нулевой провод N -синий или голубой потенциала не имеет. Его потенциал -ноль, равен потенциалу земли. Разница потенциалов между фазным и нулевым проводом - 220 вольт.Таким образом потребитель на 220 вольт подключается на фазный и нулевой провод.

 Нулевой проводник в итоге (по схеме исполнения с гл. заземленной нейтралью) присоеденяется к нейтрали трехфазного трансформатора, который стоит на подстанции.

 Заземляющий проводник. PE. В кабеле это третий провод желто-зеленого цвета.

 Нулевой-синий проводник и заземляющий-желтозеленый имеют одинаковый нулевой потенциал и в общем вводном домовом щитке ВРУ они могут быть соединены,но в щитке и в квартире идут раздельно! Заземляющий проводник используется только для металлической связи корпусов и заземления. Никакие потребители к заземляющему проводнику не подключаются.

 Заземляющий проводник присоединяется на корпус бытовых приборов имеет защитные функции и необходим для правильной работы УЗО.

4. КВАРТИРНЫЙ ЭЛЕКТРОЩИТОК

  В начало  В квартирном щитке устанавливаем вводной, двухполюсный автомат на обычную квартиру хватит номиналом 32А.-это на мощность потребления- 7 квт.К нему на верхние клеммы подключаем зачистив изоляцию! приходящие или питающие"фазный" провод и "рабочий ноль". Заземляющий (желтозеленый) провод подключаем на корпус щитка и на отдельную шинку шинку заземления, которая должна быть смонтирована внутри, ее не забудьте приобрести при покупке электощитка.

 Еще нужно купить шинку на изоляторах для "нулевого провода", болт заземления на корпус,"динрейку" - на нее устанавливаются автоматы и наклейку.

 Для комплектации электрошкафа из аппаратруы понадобятся: вводной двухполюсный автомат, УЗО , и автоматы на каждую отходящюю линию 16 и 25А. В магазине Вам могут подсказать.

 С нижних клемм вводного автомата фазный провод белый или красный запитывает шлейфом верхние клеммы группы однополюсных автоматов и УЗО. Нулевой провод синий с нижней клеммы вводного автомата подается на общую изолированную нулевую шинку и УЗО.

 Теперь подключаем в щитке провода идущие от РК освещения:

  1. Заземляющие концы подключаем на заземляющую щинку.

  2. Нулевые провода подключаем на нулевую шинку.

  3. Фазные - на нижние клеммы автоматов.
 Магистральный кабель идущий на розетки нужно подключать через УЗО. Заземляющий конец также подключаем на заземляющую щинку,а нулевой и фазный провода на нижние соответствующие клеммы УЗО.

5. ТРАССА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ.

  В начало  Кабель укладывается в каналах, в штробах или крепится на стену до штукатурки.

 Напомним, что кабель это два, три и более изолированных провода с дополнительной, общей изоляцией.
 Сечение: 1,5 2,5 4 6 и тд мм2. Лучше использовать медную токопроводящую жилу. Жила бывает однопроволочная или многопроволочная. Для прокладки в квартирах используется кабель с однопроволочной жилой. Для питания розеток и магистральных линий используется медный кабель с тремя проводами разного цвета - сечением 2,5 мм2. Он выдерживает нагрузку до 5 квт это, примерно, общая суммарная мощность всех потребителей в обычной трехкомнатной квартире.

 На освещение, выключатели и нагрузку до 3 квт можно использовать кабель сечением провода 1,5 мм2. Сечение 4 и 6 мм.кв. используется для подключения потребителя мошностью соответственно около 7 и 10 кв. Это для однофазного потребителя,какие обычно ставятся в квартире,при трехфазной схеме разрешенная нагрузка может быть больше. Кабель марки ВВГ http://www.pkp-kurs.ru/?mod=products&id;=2 и ПУНП можно непосредственно замуровывать под штукатурку. Провод отдельно без внешней оболочки используется для монтажа в электрощитах.

 При прокладке в гипсокартоновых и металлических конструкциях или на улице, кабель лучше прокладывать в гофротрубе, обычно пластиковой. Крепить гофру к конструкциям следует специальной лентой и ни в коем случае не металлической проволокой зондом, которая бывает внутри гофры и со временем разрежет и гофру и кабель.

 Для прохождения кабеля через стену в ней сверлятся отверстия диаметром таким, чтобы можно было вставить трубку, а в нее кабель. Прежде чем сверлить или штробить стену во всех случаях нужно убедиться в отсутствии в этом месте скрытой электропроводки или ,особенно, водопровода, который в последнее время стало модным выполнять скрытым.

 Кабель по стенам прокладывается или вертикально или горизонтально.

 Магистральные линии прокладываются горизонтально на расстоянии 20 см. от потолка. На расстоянии до 15 см от потолка это место для монтажа элементов из гипсокартона,гардин,ковров и пр. В панельных домах кабель проводится в специальных каналах или между потолком и стеной.

 В потолке на люстру покладывают четырехжильный кабель 1,5 мм2 , обычно в пустотах,которые имеются в панелях перекрытия. Расстояние между пустотами 20 см.

 Кабель в полу, как правило, не укладывается.

 Если нужно уложить кабель в оштукатуренную стену,то в ней перфоратором или штроборезом изготавливают штробы-канавки глубиной 1-2 см. Один или даже два кабеля в эту канавку можно укладывать,используя к качестве крепежного элемента,свежеразведеный гипс.

 Для монтажа кабеля по кирпичным стенам используется, как хомут, отрезок металлической ленты,который обычным способом крепится через саморез, ввернутый в пластиковый дюппель, вмонтированый в стену.

 Все трассы скрытой проводки с указанием точных размеров следует нанести на специальную карту с тем чтобы впоследствии можно было уверенно вбить гвоздь в стену для подвеса картнины, зеркала или шкафа.

6. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ.

  В начало  К ним относятся розетки и выключатели,а также распределительные коробки РК.
 Когда вы установите в квартире электрощиток,от него пойдут магистральные линии до РК, а от РК на розетки, выключатели и светильники.Лучше сделать две раздельных магистральных линии:
  розеточные и на освещение и нарисовать электросхему.

 Распределительная коробка это небольшая пластиковая коробка в которой производится соединение проводов,например, когда нужно сделать ответвление от магистральной линии на розетку.

 Соединение проводов вне распределительной коробки не допускается.

 РК лучше когда они просторные и имеют съемную на винтах крышку. Конечно РК могут монтироваться и как накладные, но это годится в производственных помещениях, а в квартире они монтируются встроенными, так чтобы выступала только одна крышка. Иногда хозяева квартиры желают полностью скрыть РК под обои это, конечно, улучшает дизайн, но создает проблемы в эксплуатации.
 Соединение в РК должно быть надежным. Например, в розеточной коробке все провода зачищаются от изоляции на 3 см. Внимание. Изоляция на проводе зачищается косым движением ножа,без повреждения жилы.
 Далее соединяются вместе скруткой провода одного цвета отдельно фазные,отдельно нулевые и отдельно заземляющие. Провода скручиваются по часовой стрелке пассатижами и конец откусывается кусачками.
 Далее если соединение надежное ,а нагрузка только одна лампочка,можно только заизолировать. Но лучше поставить СИЗы, это пластиковые колпачки с спиралью внутри - они надежно обжимают контакт.

 В проводе, отходящем на выключатель, тоже есть желтый заземляющий провод. Его на заземление соединять не надо. Это механическая ошибка даже у электриков.

7. САУНЫ

  В начало  В саунах прокладывается скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка.

 Провод должен быть с термостойкой изоляцией.Не допускается прокладка кабелей в металлической гофротрубе.
 Розетки и выключатели в саунах не ставятся.
 Светильники-или на низком напряжении через трансформатор или специального исполнения.

8. РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.УСТАНОВКА. Работа с гипсом.

  В начало  Общий порядок установки розеток и выключателей такой:

  • сначала определяется место установки,
  • затем к этому месту подводится кабель,
  • далее в месте установки делается гнездо для подрозеточного стакана подрозетника,
  • далее устанавливается подрозетник по плоскости штукатурки или по маякам,
  • в него выводится кабель после окончания штукатурки,шпаклевки и поклейки обоев в стаканчик при снятом напряжении! монтируется розетка или выключатель.

 Выбор розеток и выключателей очень большой. Конструктивно они не сильно отличаются, а вот в отделке и по цене.... У выключателей должен быть хороший пластик,не пачкающийся приятный,гладкий на ощупь, и большие клавиши.

 Выключатели бывают разных типов. Одноклавишные и двухклавишные. С подсветкой - там стоит встроенный светодиод,который горит,когда свет выключен. Удобно ночью. Но контакт не разрывается, на лампе остается потенциал, его чувствует индикатор и ставить такие выключатели следует только на лампы накаливания - лампы дневного света- моргают.

 Ставятся выключатели на разрыв фазного провода.

 Есть еще "проходные" выключатели. Их нужно покупать два. Установив в разных местах и ,подключив по простой схеме http://el-line.ru/articles_polezn_shemy.shtml - можно выключать и включать свет с двух позиций.

 При проектировании квартиры следует правильно разместить нагрузку на выключатели. Не следует перегружать выключатели. На одинарный выключатель можно повесить до 2-3 квт. Но лучше - меньше. Особенно на лампы дневного света.Потребляют они мало,но вешать их на одну линию светильников более 300 ватт не советую,так как при размыкании дают искру там где стоят дросселя\ и контакты выключателя трещат и залипают.

 У розеток предпочтителен внутренний керамический корпус. Напомним,что розетки могут быть встроенные и накладные, одинарные, сдвоенные,с заземляющим контактом и "евро" исполнения для бытовой техники,а так же с крышкой и уплотнителем для ванной комнаты.

 Наиболее частый потребитель через розетку - "евро" с заземляющим контактом. На нее подводятся кабель из трех жил сечением 2,5 мм.кв.:один фазный,другой- нулевой синий оба они присоединяются на рабочие контакты и третий желто-зеленый подключается на контакт заземления.

 Обычные розетки выдерживают нагрузку до 5-ти киловатт,но 3 квт. это их нормальный рабочий режим. Проблема розеток - они вылезают из гнезда.Для устранения этого выпускаются розетки имеющие изнутри металлическую пластинку с отверстиями. К ним следует устанавливать в стену специальную монтажную коробку с отверстиями в боковых стенках для самореза. Через отверстия в пластине на мелкий саморез розетка фиксируется и держится крепко,усики можно убрать.

 Здесь есть маленькая хитрость.Круглый подрозетный стаканчик устанавливается повернув на 3-5 градусов против часовой стрелке.Тогда байонетное соединение на розетке позволит надежно ее зафиксировать.

 Вообще в квартире розетки и выключатели устанавливаются встроенными. В стене делается отверстие куда монтируется пластиковый опорный стакан - подрозетник, а в него розетка или выключатель.

 Монтаж подрозеточного стаканчика выполняется гипсом или даже цементным раствором. Гипс быстро застывает. Чтобы гипс быстро не затвердевал и чтобы можно было спокойно работать в него добавляют любую шпаклевку на гипсовой основе.

 Еще, для того чтобы гипс быстро не твердел, в воду добавляют лимонной кислоты.

 Можно использовать и только гипсовую шпаклевку,но она долго затвердевает.

 Если нужно ровно установить в ряд несколько розеток,следует сначала установить подрозеточные коробки на общее основание,например через саморезы на доску,выдержав все размеры,а затем этот блок вмонтировать в приготовленное заранее место. Конечно коробка не должна выступать.

 Если РК,коробка под розетку или выключатель ставится до выполнения штукатурки,на кирпичную стену,нужно сначала выставить маяки определяющие толщину штукатурки и по ним установить коробку.Используйте уровень, чтобы все установленные изделия в квартире были на одной горизонтальной линии.

 Строгие нормы по габаритной установке розеток и выключателей изложены в Правилах.

 В ванной, душевой и туалетной комнате розетки и выключатели по соображениям безопасности ставить не рекомендуется.

 Обязательные требования по установке розеток н не ближе 60см. от раковины и не ближе 50 см. от газовой трубы - на кухне.

 Раньше выключатели ставили на высоте 1,5 м и на расстоянии до 15 см от двери,это и сейчас не возбраняется, но по евростандаратам стало модным ставить их на высоте 80 см. Розетки ставились на высоте 1 м., сейчас ставят на высоте 30 см от пола.

 Для ванной комнаты розетки,должны быть специального исполнения и подключаться или через разделительный трансформатор или,что выполняется чаще,через автомат и УЗО с током отсечки на менее 30 ма.

 Устанавливать подрозеточную коробку в стену где кладут плитку следует вместе с процессом укладки. Розетка может быть поставлена на шов или в центр плитки.
 Лучше на внутренней стене, наружная стена может быть холодной и там скапливается конденсат. Сначала прокладывается кабель, потом кладется плитка и определяется место где будет установлена подрозетончая коробка и она монтируется, лучше когда ее верхняя кромка окажется под плиткой. Если коробка ставится на шов - плитка скалывается аккуратно по краю коробки. Если в центре - плитка сверлится электродрелью специальным приспособлением, вроде циркуля, называется оно "балеринка".при сверлении плитку зажимать и смачивать водой.

9. ВЫБОР И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ.

  В начало  Точечные светильники встраиваются в потолочные конструкции.
 Лампы в них бывают с винтовым большим и маленьким металлическим цоколем.Не забудьте,что подключая патрон на лампу с металлическим цоколем фазный провод следует подключать на центральный контакт,а нулевой на тот,что подается на цоколь. Напряжение ламп может быть: обычно-220 вольт или 12 вольт - они могут ставится в ванных комнатах и запитываются через понижающий трансформатор.

 Все светильники напряжением выше 36 вольт. имеющие металичский корпус заземляются через третий желто-зеленый провод.

 Галогенные лампы это лампы накаливания,колба которой заполнена парами галогенов.По утверждениям производителей такие лампы имеют большую светосилу.

 Лампы дневного света люминиэсценнтые старой модели имеют дроссель и стартер для запуска На лампы ЛД-20 вт. стартер - S2,на лампу лд-40 вт стартер- S10..Сейчас уже выпускаются лампы дневного света, которые не имеют дросселя,а запускаются от электронного блока - они более экономичны и называются энергосберегающими.

 В Англии и Евросоюзе переходят полностью на лампы дневного света,однако следует иметь ввиду, что свет от ламп накаливания имеет более широкий спектр и ближе к естественному.

 Люстры ставятся в центр зала, имеют самые разные конструкции, их следует выбирать продуманно и они требуют при монтаже аккуратности,а порой и смекалки.
 На люстру от РК прокладывается четырехжильный провод,чтобы через двухполюсный выключатель управлять мощностью освещения.

 В последнее время в продаже появились светильники с встроенным трансформатором.
 Это,например, люстры где используются лампы пониженного напряжения,внутрь монтируется разделительный трансформатор - выигрыш в безопасности дает утяжеление конструкции и лишний источник электромагнитных излучений в квартире.

 Бывает нужно ставить светильник с лампами накаливания на пластиковые панели. Следует учитывать,что при длительной работе такой светильник через металлический корпус может нагреть панель.

10. БЛОК ЗАЩИТЫ. ДИМЕРЫ

  В начало  На лампы накаливания, последовательно в цепь лампы,(как выключатель) ставятся блоки защиты. Это такой небольшой электронный блок с двумя выводами проводов.
 Они плавно зажигают лампу и она служит дольше,за счет того что нет начального броска тока. Блок защиты нужно подбирать по мощности и они могут работать неустойчиво если на выключателе стоит подсветка.

 На Лампы дневного света блок защиты не ставится.
 Еще на лампы накаливания для регулирования мощности ставятся димеры, они устроены по принципу миниатюрного автотрансформатора,немного гудят,лучше если имеют еще и выключатель.

11. НОВЫЕ ВИДЫ СВЕТИЛЬНИКОВ.

  В начало  С изобретением светодиодов появляются новые виды светильников.

  1. Светодиодные светильники
    Они в несколько раз экономичнее лам накаливания. Скорее всего со временем они вытеснят другие источники.
  2. Предложения новой технологии сегодня это световые панели,потолки в виде звездного неба,или, например, светодиодная подсветка "Дюралайт". Информация есть в интернете. Она выполняется в виде прозрачного, разных цветов ленты или шнура,который монтируется на клипсы или полускрыто за молдинг, или развешивается как гирлянда. Потребляет мало энергии и долговечна.
  3. В Европе и Канаде популярны Индукционные светильники Обычно это замкнутая в кольцо колба со светоносным инертным газом и две индукционные высокочастотные катушки работающие от трансформаторара. Обычно ставятся на уличном и общем освещении.

12. АВТОМАТЫ.

  В начало  Автоматы бывают однополюсные. Ставятся на фазный провод - через них запитываются обычно линии освещения. Монтируются в электрощитке на динрейку. Предназначены для отключения фазной линии при токовой перегрузки. На нулевой провод не ставятся.

 Номинал автомата-рабочий ток -указан на автомате. Автоматы бывают 10А,16А, 25А, 32А, 40А и т.д.

 Автоматы могут быть по исполнению двухполюсные,тогда через него подключаются и фазный L и нулевой провод N. На освещение ставятся автоматы 16А, на розетки 25А.
 Номинал автомата должен соответствовать или быть раза в 2-1,5 больше тока нагрузки. Потребитель мощностью 1 квт. при напряжении 220 вольт имеет нагрузку - 4,5 А, соответственно 2 квт - 9А и т.д.

13. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. УЗО.

  В начало  УЗО это обычный двухполюсный автомат защитного назначения. Через него проходят нулевой и фазный провод.
 Подключать УЗО следует с соблюдением фазировки - фазный провод на клемму "L" нулевой на клемму "N"
 При нормальной работе сила тока в фазном и нулевом проводе одинакова. В случае пробоя на корпус,утечке тока или касании человека "фазы" получается разница дифференцация токов в фазном и нулевом проводе. При разнице токов более 30 мА происходит срабатывания УЗО и отключение линии.

 По исполнению УЗО имеет свой номинальный ток в амперах и ток утечки или дифферинциальный ток в ма. По номинальному току УЗО подбирается исходя из токов нагрузки: на 1 квт при напряжении 220 в. сила тока будет 1000 вт:220= 4,54 А. По дифференциальному току,согласно ПУЭ глава 1.7.50 ,УЗО должно иметь отключающий ток не более 30 мА

 Итак,УЗО отключается

  1. в случае утечки с фазного провода при касании - при неравенстве токов;
  2. При подключении потребителя к фазному и заземляющему проводнику;
  3. При соединении нулевого и защитного провода.

 Нам нужно прежде всего иметь ввиду два типа УЗО :

  1. - со встроенной защитой от сверхтоков
  2. - без защиты от сверхтоков.

Во втором случае на фазный провод дополнительно ставится однополюсный автомат.
 Узо ставиться когда есть (третий) заземляющий провод и он разделен с нулевым.
 Через УЗО запитываются розетки, ванные комнаты, стиральная машина, фонтаны и т.п. УЗО это чувствительный аппарат и лучше всего когда он будет отключать только поврежденную линию. Иногда автомат с Узо ставят на ВВОД это не совсем рационально,так как по вине одного потребителя отключаются и другие.

14. РАБОТА С ГИПСОКАРТОНОВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ.

  В начало  Если в квартире устанавливаются гипсокартоновые или панельные конструкции, сначала следует нарисовать в плане их контур,затем определить позиции светильников,а потом чертить внутреннее расположение металлических профилей с тем, чтобы они не мешали установке светильников.

 Если нужно ставить изделия на уже смонтированный гипсокартон, то положение скрытых металических профилей можно определить магнитом. Светильники в гипсокартоне обычно встроенные под них делается отверстие и держатся они на зажимах. Крепить легкие накладные светильники на гипсокартон нужно используя саморезы с широким шагом. Массивные - лучше крепить через гипосокартон на металлический профиль или специальные дюпеля-бабочки.

 Подрозеточные коробки для установки в гипсокартон имеют специальное исполнение.
 Напомним что прокладывать кабеля внутри гипсокартоновых др. сборнных конструкциях лучше в гофротрубе.

15.ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА.

  В начало  В жилых домах на каждую квартиру, обычно в подъездном щитке, ставится однофазный счетчик прямого включения - индукционный или электронный..

 Можно счетчик ставить и в эл.щитке внутри квартиры после вводного автомата,

 Схема подключения счетчика - на внутренней стороне съемной крышки или в паспорте. Обычно так:

  • на первую клемму подключают питающую фазу- L,
  • на вторую клемму - отходящий фазный повод,
  • на третью клемму - питающий нулевой провод N,
  • на четвертую клемму- нулевой отходящий.
 Счетчики имеют класс точности,для квартир 1 или 2,который означает процентное отношение погрешности к общему показанию. Например, вы замерили 100 кв\час. а счетчик,при классе точности 1 ,может показать 101 или 99.

 Согласно 7.1.64 ПУЭ (правил устройства электроустановок) для безопасной замены, перед каждым счетчиком ставится коммутационный аппарат (автомат или пакетник)  Обычно подключение эл.счетчика и его замена делается электриком домовой компании и актируется.

16. УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА УЛИЦЕ.

  В начало  Светильники для монтажа освещения на вне помещений следует выбирать только специальные с герметизацией корпуса. Крепить к стене на анкерные забивные болты. например:http://www.krepezi.ru/azbuka/azbuka3.htm
 Лучше лампы дневного света или газоразрядные - оно более экономичны. Подвока кабелем провод 2,4 мм кв. с заземлением корпуса, в гофротрубе. Подключение через УЗО.
 В светильнике из перепада температуры в холодное время возможно появление конденсата,что приводит к замыканию. Для предупреждения этого в нижней части герметичного корпуса рекомендуется просверлить отверстие для отвода воды.

17. Трехфазная схема.

  В начало  Иногда,а точнее сказать почти всегда, подключение производится по трехфазной схеме.
Это значит:
стоит вводной электрощит запитанный с местной тр-ной подстанции через трех фазный кабель. И от него питается ваша квартира (а может быть и трех этажный коттедж!) через линию на 220 вольт.
 И здесь очень важно чтобы было хорошее заземление.

 Если питающая подстанция далеко,то контур лучше забить свой местный. Что иначе может получиться? При недостаточно хорошем нулевом потенциале на заземляющей шине на ней может появится потенциал, который попадает с другой фазы, при неравномерной нагрузке. И тогда на линию где должно быть 220 вольт попадает повышенное напряжение. Что приводит к выходу из строя оборудования.

18. Как работает лампа дневного света?

  В начало  Лампа дневного света это стеклянная колба с парами ртути. Чтобы ее зажечь нужно высокое напряжение (около 1500V). Для получения такого напряжения в схему лампы последовательно ставится дроссель - обычная индуктивная катушка на сердечнике. При размыкании такая катушка дает импульс высокого напряжения. Размыкание в схеме обеспечивает стартер. В нем встроена ионная лампа и размыкающий (биметаллический)контакт, который срабатывает при нагревании от "ионки". Последовательно с дросселем и стартером в цепь включены еще две спиральки на концах лампы. которые нужны для хорошей эмиссии.

 Такие лампы были удобны в эксплуатации легко ремонтировались и служили долго.

 В последнее время стали активно устанавливаться для зажигания ламп дневного света электронные блоки.
Преимущества.
Они не гудят и меньше (вполовину) потребляют электроэнергии. Но первый опыт эксплуатации выявил и их серьезные недостатки. Прежде всего для эксплуатирующего персонала. Определить: неисправность электронного блока очень трудно. Если в светильнике четыре лампы, а вышла из строя одна, то не горят все и найти неисправную нужно время и терпение.
 Но самое главное. Монтажные схемы электронных блоков от разных производителей могут значительно отличаться и при замене даже на аналог, потребуется перемонтаж всей схемы.

ВОПРОС-ОТВЕТ.

  В начало  1.Вопрос: Сколько лампочек можно повесить на один провод?
Ответ. На лампочки используется медный провод сечением 1,5 мм кв. он допускает нагрузку до 3 кв и на один такой провод можно повесит 20-30 обычных 100 ватных ламп накаливания.

2.Вопрос: КАКОЙ АВТОМАТ СТАВИТЬ В КВАРТИРЕ ? и нужно ли ставить УЗО ?
Ответ. В квартире на линию освещения ставятся автоматы на 16 А, на линию розеток - 25 А УЗО ставиться обязательно на розеточную линию.

3. Вопрос: Какую нагрузку можно подключить на кабель сечением 1,5 2,5 и 4 мм кв. ?
Ответ.при напряжении в 220 вольт, кабель сечением провода 1,5мм. можно нагружать до 3 квт. или 16 ампер соответственно: 2,5мм. - до 5 квт. или 25 ампера. ; 4 мм - до 7 квт. и 32 ампер.

4. Вопрос: КАК ПОВЕСИТЬ ЛЮСТРУ НА ПОТОЛОК?

Ответ. Люстрой называют большой декоративный светильник с большим количеством источников света и вешается она обычно в зале, да на потолок и никуда больше.
Способов подвески обычно два:
 на крючок в отверстие или через монтажную пластину (входит в комплект светильника) на саморезы в потолок. Отверстия в бетонной панели потолка сверлятся только перфоратом. Надежность крепления должна соответствовать весу люстры.
 К люстре обычно через отверстия в потолочной панели подводится от распределительной коробки четырех жильный медный провод сечением достаточно 1,5 мм.кв. Один из них заземляющий-желтый, второй нулевой-синий ,два других подают на люстру фазу через выключатель на разные группы ламп для регулирования мощности светильника.
Перед монтажом сложной люстры рекомендуется внимательно ознакомится с инструкцией.

5. Вопрос. Как заменить проводку в панельных домах в каналах?
 В панельных домах обычно прокладывается алюминевый провод 2,5 мм.кв. его обязательно надо менять. Определяется направление укладки панелей,находятся входы провода в панель (придется подолбить) К одному концу старого провода привязывается прочный шнур, а за другой вытаскивается провод. Шнур остается в канале. Привязавшись к нему можно протащить новый один или больше. Медный 3 х 2,5 кв. Лучше если если будет несколько магистральных линий и отдельная на стиральную машину.

6. Вопрос. КАК ПОСТАВИТЬ ПОДРОЗЕТНЫЙ СТАКАН?
Имеем :
 Пластиковый стакан (подрозетник) лучше специальный с отверстиями в корпусе для крепления розетки на саморезы.

  • - делаем отверстие в стене, размером чуть больше чем стакан,
  • - предварительно подводим кабель \3х2,5 мм.,
  • - разводим с водой порцию гипса смещаного с гипсовой шпаклевкой, вмазываем смесь в отверстие для монтажа, заводим кабель в стакан и вдавливаем его на место - лишнее убираем. Внешние края стаканчика должны быть на уровне с плоскостью стены или чуть утоплены.
  • - удерживаем стакан некоторое время до затвердевания гипса для фиксации положения.
 Время затвердевания зависит от соотношения гипса и шпалевки. Чистый гипс начинает затвердевать сразу после разведения.Добавьте в гипс шпаклевки или в воду лимонной килсоты -раствор станет пластичным..

7. Как проверить правильность подключения розетки?
Берете индикатор и контрольную лампу с лампой на 10 ватт.
 Индикатором находим в розетке фазу. За одно проверим индикатором нет ли шибочного попадания фазы на заземляющий контакт.
 Вставив контрольную лампу в розетку (фаза - ноль) проверяем наличие напряжение 220 в - (контрольная лампа должна гореть) можно пользоваться прибором
 Подключаем лампу на фазу и заземляющую клемму,шину ( Должно отключится УЗО)

8. Можно ли прокладывать кабель ТВ рядом с электропроводкой?
 Мне пока не удалось найти прямого запрета на совместную прокладку кабеля ТВ и Электропровода. Если соединить вместе провод антенны и питающий кабель от телевизора. то помех на экране не возникнет. Но лучше всего разные по назначению кабеля прокладывать раздельно.

9. Можно ли менять под напряжением розетки и выключатели?
 Выключатели легко. Нужно найти индикатором фазу и не касаться ее без использования средств защиты, не забывая что фаза может появится с другой стороны.
 А вот менять розетки под напряжением рисковано.

10. Какие полезные статьи есть в интернете на эту тему?
http://www.grosselectro.ru/electro/

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

1. Выключатель проходной
http://www.asr-service.spb.ru/uslugi/prohodnoy-vikluchatel.html
2. Электрощитка со однофазным счетчиком - УЗО общее на группу потребителей

Примечания

  1. Совмещение нулевого и заземляющего провода допускается только в подьездном или вводном щитке. В квартире и после УЗО нулевые и заземляющие провода должны быть разделены.
  2. Во всех случаях работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил безопасности. Работать без снятия напряжения в сетях 220 вольт может только квалифицированный персонал с использованием средств защиты,поэтому - Отключи линию и повесь плакат.
    2.Прежде чем коснуться токоведущих частей, проверь отсутствие на них напряжения проверенным индикатором.
  3. Внимание. Если вы монтируете пускатель типа ПМЛ (производство Украина) катушка на заводе может быть установлена с рабочим напряжением на 220V, а подключена на 380V и быстро сгорит. Запасную можно найти на рынке.
Использование двухполюсных автоматических выключателей

  В начало   Взято с http://forum220.ru/bipolar-switch.php

 Наличие дополнительного полюса - главной отличительной особенности этих автоматических выключателей от однополюсных аналогов, во многих случаях делает их более предпочтительными для применения в качестве аппаратов защиты или управления в цепях питания нагрузки.

 Рассмотрим наиболее типичные случаи применения, а также преимущества и недостатки использования двухполюсных автоматических выключателей вместо "традиционных" однополюсных.

 В качестве вводных аппаратов защиты. Это, пожалуй, в настоящее время наиболее распространенный способ применения “двухполюсников”. Соблюдение требований п. 6.6.28, п. 3.1.18 Правил Устройства Электроустановок о недопустимости возможности отключения только одного рабочего нулевого проводника (без отключения фазного) делает допустимым использование однополюсных “автоматов” на вводе.

 Реализованная таким образом защита имеет одно бесспорное преимущество - отключение автомата обеспечит размыкание как фазного, так и рабочего нулевого провода. Нельзя не признать, что при проведении ремонтных работ, это далеко нелишняя в отношении электробезопасности мера, особенно в электрощитах временных мобильных строений.

 Для защиты питающих групповых цепей. Размыкание обоих токоведущих проводников гарантированно исключит срабатывание УЗО при непреднамеренном соприкосновении нулевого защитного и рабочего проводников, при проведении ремонтных работ в цепях нагрузки. Кроме того, при защитном срабатывании УЗО упрощается поиск групповой линии, в которой происходит возникновение токов утечки на “землю”.

 В цепях питания электрооборудования, защита и управление которым предполагает одновременную коммутацию двух полюсов (сварочные, понижающие трансформаторы с выходным линейным напряжением). Кроме того, их применение может быть целесообразным для реализации управления и защиты электрически не связанных между собой цепей.

 Пример такого управления и защиты - тепловая пушка, ТЭНы которой запитаны через один полюс “двухполюсника”, а через второй - электродвигатель вентилятора. Таким образом, при защитном срабатывании (или ручном отключении) одной из цепей произойдет гарантированное отключение другой.

 А при включении тепловой пушки, коммутация обоих полюсов обспечит одновременное включение двигателя и нагревательных элементов, исключив возможность работы последних без охлаждения.

 Недостатки применения вводных двухполюсных автоматов - большая в сравнении с однополюсными стоимость и занимаемое в щите место. Последнее из-за дефицита свободного места в небольших электрощитах нередко затрудняет их использование. Возможное решение в таких случаях - применение современных малогабаритных аппаратов защиты известных производителей, занимающих один модуль.

 К недостаткам применения можно отнести также и невозможность использования в некоторых случаях стандартных распределительных шин (“расчесок”). Для питания двухполюсных автоматических выключателей потребуются проволочные перемычки.

Как выбрать автоматический выключатель для дома, квартиры

  В начало   Взято с http://electrik.info/main/electrodom/252-kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel-dlya-doma.html
 Прежде чем выбрать автоматический выключатель, давайте попробуем разобраться, что это такое и для чего оно нужно. Итак, автоматический выключатель предназначен, в первую очередь, для защиты питающих линий, то есть проводов, от перегрузки, короткого замыкания.

 Чаще всего для защиты домашней электросети, у нас используют автоматы серии ВА. Автоматы серии ВА имеют два типа защиты: тепловую и электромагнитную. Практически все современные автоматы устроены почти что одинаково: дугогасительная камера, магнитный расцепитель и биметаллическая пластина, контактная группа, рычажный механизм и т.д.

 Тепловая защита представляет собой биметаллическую пластину. В случае если ток, который протекает через пластину, превышает номинальный, пластина нагревается, происходит изгиб, далее эта самая пластинка толкает специальный рычаг, автомат отключается.

 Электромагнитная защита предназначена для защиты цепи от короткого замыкания, или, как правильно это называется, от сверхтоков, которые возникают в результате короткого замыкания (КЗ). Во время короткого замыкания , срабатывает электромагнит, который приводит в действие механизм отключения . Примерно так работает автоматический выключатель.

 Правильно подобранный автоматический выключатель (автомат) вовремя сработает и отключит поврежденную, проводку, технику от электрической сети, тем самым предотвратив возгорание электропроводки. Как же правильно выбрать автомат? На что следует обратить свое внимание при выборе? Прежде всего, выбирая автомат, следует учитывать сечение проводов и нагрузку на линии. Выбирая автомат, поинтересуйтесь его происхождением, попросите у продавца документы на продукцию, сертификаты. Хотя, если честно, наличие документов, не всегда является гарантией качества.

 Покупать автоматы лучше в специализированных магазинах или у официальных дилеров. Фирмы, занимающиеся поставкой такого оборудования на наш рынок, дорожат своей репутацией, и продукцию плохого качества, как правило, не продают. Правда, и цена на автоматы в таких магазинах на порядок выше, чем на рынках.

 Отдавать предпочтение стоит известным маркам автоматов, их если и подделывают, то подделка относительно нормального качества. При комплектации щита, необходимо учитывать селективность, то есть, идти от большего к меньшему. К примеру, если на вводе стоит автомат номиналом в 40А, на розетки необходимо установить автомат в 20А, освещение-10А. И не забываем о сечении проводов и номинальной нагрузке.

 Подобрать автомат с нужными нам параметрами проще, чем Вам кажется. Для этого стоит вспомнить уроки физики из школьной программы. Есть такой универсальный закон Ома. I = P / U, Вот согласно этому самому закону, мы и попробуем подобрать автомат нужного номинала.

 Итак, мощность вы примерно знаете, напряжение в сети тоже-220В. К примеру, на кухне у вас будут стоять приборы, суммарной мощностью 3 кВт-3000 Вт, делите эту сумму на напряжение-220В, получаете цифру 13,6А. Ближайший автомат по номиналу -16А. Вот его и ставьте, при условии что проводка у Вас медная и сечение этих самых проводов не менее 2.5 мм кв. Все должно быть рассчитано и подсчитано.

 Автоматы, в зависимости от производителя, рассчитаны на определенное количество срабатываний. Так что, использовать их слишком часто для включения-отключения нагрузки не рекомендуется. Во-первых, изнашивается механизм и, во-вторых, подгорают контакты, что ведет к нагреву контактной группы, и как следствие к выходу оной из строя. Для частой коммутации нагрузки, следует применять устройства, специально для этого предназначенные- реле или магнитные пускатели (контакторы).

 Корпуса автоматических выключателей различных производителей, часто отличаются друг от друга, как по посадочному месту на DIN-рейку, так и по месту крепления проводника к автомату. Так что, покупая или меняя вышедший из строя автомат, выбирайте автомат того же производителя, что и стоит в щитке. В любом случае, все работы связанные с электричеством, доверяйте только профессионалам, иначе беды не миновать.

Сергей Серомашенко, http://electrik.info/